Показ прошёл в Grand Palais - в декорациях стройплощадки, включая краны и металлические конструкции, ощущение «процесса сборки» прямо на глазах.  Эта сценография была буквальной метафорой - Блэзи не «переписывает» Chanel с нуля, а строит новую главу на фундаменте, который уже существует.

Очень важная мысль прозвучала у The Associated Press: дизайнер прямо объяснял, что отправная точка - костюм, «первый кирпич», от которого дальше выстраивается всё остальное. Мэтьё заявил старание создать баланс - каким бы смелым ни был новый силуэт, «Chanel, который вы знаете», никуда не исчезает. Бренд попросту заново собирают, чтобы он снова работал в сегодняшней жизни.

Одновременно это - очень в духе сезона: Vogue описывал FW26 как период, когда дизайнеры меньше «рассказывали истории», а больше решали задачу гардероба, обновляя понятную классику.  На этом фоне Chanel выглядел не исключением, а самым громким примером общего разворота к «носибельной» моде.

Чтобы понять, почему этот «возврат к привычному виду» вообще работает, важно вспомнить - классика Chanel всегда была не про декор ради декора, а про философию комфорта и свободы. Gabrielle Chanel собирала современный женский гардероб вокруг простоты, носибельности и движения - и это не красивый миф, а её восприятие женской эстетики.

Показательный пример - джерси. Victoria and Albert Museum напоминает, что джерси до Chanel считалось утилитарной тканью (скорее «для мужского белья и спорта»), но она превратила его в материал, который идеально ложился на тело и давал ту самую свободу движения, ради которой и ломались старые каноны женского костюма.
Отсюда же - твид и костюм как «униформа элегантности». В хронологии дома отмечено, что в 1956 году Габриэль представила узнаваемый «trimmed tweed suit» - твидовый костюм с характерной отделкой.  

А музей MoMu - Fashion Museum Antwerp подробно разбирает его конструкцию: карманы, тесьма-отделка, стёганая подкладка и даже утяжеляющая цепочка по низу жакета - всё это сделано не ради красоты самой по себе, а ради формы, посадки и удобства носки.

На уровне образов коллекция FW 2026–2027 выглядела как диалог «день/ночь» и «функция/фантазия».  Reuters сообщает, что классческий твидовый костюм буквально перепрошили, добавив люрекс и силикон, чтобы получить мерцание, полупрозрачность и добиться эффекта «иридисценции» - перелива ткани в зависимости от угла освещения.

Старт был нарочно строгим: чёрные трикотажные вещи и твидовые блузоны, где «принадлежность к Chanel» обозначали почти минимальными знаками вроде золотых пуговиц.  Дальше - движение в сторону более свободной жизни: многослойность, нарочито «неподшитые» рубашки навыпуск, игра с пропорциями.
Самый обсуждаемый жест - пониженная талия и «ар-деко» силуэт, отсылающий то к 1920-м, то к более поздним эпохам (и потому звучащий современно, а не костюмно). Это отмечали и международные агентства, и русскоязычные редакции.

И, наконец, важный «замок» коллекции - чёрное платье из джерси: максимально простое спереди, но с открытой спиной и камелией как единственным акцентом. В этой точке Мэтьё будто говорит: - Да, мы можем строить новое, но база Chanel - про простоту, которая держит удар времени.

Разумеется, что мы отдельно сделаем статью о том, как ухаживать за твидом — особенно за современным твидом с примесями люрекса/силикона, потому что в чистке и хранении там есть нюансы, которые неочевидны «на глаз».

Внутренне эта коллекция очень «шевелит» именно те идеалы, которые закладывала сама Коко - одежда должна поддерживать жизнь, а не мешать ей. Именно поэтому в показе так важны ремесло и конструкция, а не просто стилизация.

Блэзи строит на контрасте, который артикулирует Chanel в официальной подаче сезона - «день и ночь», «простота и сияние», диалог с Габриэль. И ровно этот разрыв «функция/фантазия» становится драматургией коллекции - от почти аскетичного начала к более декоративному финалу, где появляются металлическая сетка, сияние, сложная фактура и эффект праздника.

Важно, что это не музейная реставрация. Это практичная стратегия по возвращению узнаваемых кодов (твид, камелии, цепи, костюма), но попытка сделать их пригодными для нового темпа, нового тела и новой визуальности.
И да - мы обязательно выпустим отдельный материал про уход за «вечерней частью» коллекции: металлическая сетка, люрекс, комбинированные ткани и сложные отделки требуют совсем другого подхода, чем базовая шерсть или хлопок.